Kette springt beim Schalten vom Kettenblatt - was tun ?

N

netsrak

New member
Moin zusammen,

an meinem Dahon Speed P7 springt beim Schalten (drehgriffschaltung) auf die kleineren Ritzel
gefühlt jedes 3. Mal die Kette vom Kettenblatt (standard Kettenblatt + 7fach Kassette).

Nach dem auseinanderfallen des Original Dahon Tretlagers habe ich ein BSA LAger von Shimano mit einer Länge von 127,5 cm eingebaut. ( KEttenlinie von Mitte Tretlagerrohr bis zum Kettenblatt ca. 47mm)
Liegt es am längeren Lager, dass mir die Kette andauernd herunterfällt ?

Die Kette kann ich nicht weiter kürzen, die ist schon am Limit.
Wisst ihr welche länge das Original-Lager von Dahon hat ? Damit ist die Kette noch nicht runtergefallen.

Besten Dank im Voraus!
 
netsrak schrieb:
Nach dem auseinanderfallen des Original Dahon Tretlagers habe ich ein BSA LAger von Shimano mit einer Länge von 127,5 cm eingebaut. ( KEttenlinie von Mitte Tretlagerrohr bis zum Kettenblatt ca. 47mm)
Liegt es am längeren Lager, dass mir die Kette andauernd herunterfällt ?
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Sehr wahrscheinlich ist das Kettenblatt jetzt zu weit außen was zumindest das Abspringen begünstigt. Ich weiß gerade nicht, wie die Ideale Kettenlinie für ein Single-Kettenblatt ist, aber der Standard für Rennräder (hinten 130 mm OLD) und Zweifachkurbel ist 43,5, also 3,5 mm weniger als bei dir. Um dahin zu kommen, bräuchtest du eine 2 x 3,5 = 7 mm kürzere Welle. Für nur ein Kettenblatt vor ist aber ein noch kleineres Maß ideal, ich weiß grad nur nicht welches. Das hängt auch geringfügig davon ab, ob du hinten 8 (oder weniger) oder 9 (oder mehr) Ritzel hast. Werde heute abend oder morgen mal schauen. Beim "Rennradstandad" steht die Kurbel IMO ein wenig "zu weit" außen, damit die Kette, wenn sie auf kleinem Ritzel und kleinem Kettenblatt steht, nicht am großen Kettenblatt schleift. Ich schieb das gern etwas weiter nach innen, dann schleift es zwar, aber diesen extremen Gang muss und sollte man ja nicht fahren.

Wie du die ideale Kettenlinie selber bestimmen kannst, ist hier beschrieben.

Die Kette kann ich nicht weiter kürzen, die ist schon am Limit.
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Eventuell hast du die Kette schon zu weit gekürzt? Das ist auch negativ für die Schalteigenschaften. Wenn die Kette auf dem mittleren Ritzel ist, sollte das Schaltwerk ungefähr senkrecht stehen.

Wisst ihr welche länge das Original-Lager von Dahon hat ?
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Ich weiß es nicht, würde mich aber nicht danach richten, da das aus meiner Erfahrung nicht zwingend ideal sein muss.

Mac
 
Besten dank für die ersten hinweise.

Also ich glaube die Kette Ist schon am Limit weil der Spanner schon waagerecht steht. Aber das musste ich ausreitzen um herausfinden ob es was bringt. Leider nichts.
Hinten die Kassette hat 7 Ritzel, 32 Zähne hat das größter.
Ich warte noch eine paar Tage auf Rückmeldung. danach werde ich ein Kürzeres Lager kaufen und berichten ob es Geklappt hat.
 
Guck mal hier rein.
http://mattchia.com/blog/upgrades-on-the-dahon-speed-d7/
und die Änderung in http://mattchia.com/blog/bb-set/

Wenn ich das (in der Eile) richtig lese und deute, dann hatte sein Original Lager wohl 116 mm.
 
netsrak schrieb:
Also ich glaube die Kette Ist schon am Limit weil der Spanner schon waagerecht steht. Aber das musste ich ausreitzen um herausfinden ob es was bringt. Leider nichts.
Hinten die Kassette hat 7 Ritzel, 32 Zähne hat das größter.
Ich warte noch eine paar Tage auf Rückmeldung. danach werde ich ein Kürzeres Lager kaufen und berichten ob es Geklappt hat.
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Sorry, ich hab nicht nachgemessen, wie die Kettenlinie bei mir ideal ist, die Hitze am WE hat einfach dafür gesorgt, dass ich überhaupt nichts gemacht habe. Allerdings hab ich auch kein 7fach mehr, bei 7fach liegt die ideale Kettenlinie ja etwas weiter außen. Rechnen ist halt nicht ganz so einfach, wenn man die dazugehörigen Maße nicht kennt. Die Klemmweite (OLD) hinten dürfte bei 130 mm liegen. Kitzelabstand ist bei 7fach 5mm, also Mitte äußeres Ritzel zu Mitte Inneres Ritzel (b) 30 mm. Ist ist nur die Frage, wie weit die Mitte den äußeren (kleinen) Ritzels von der Klemmung weg ist (a). Dann gilt: Ideale Kettenlinie = OLD/2 - a - b/2. Wenn wir a mal mit 5 mm annehmen kommen wir auf eine Kettenlinie von 130/2 - 5 - 30/2 mm, was 45 mm wären. Ich vermute aber mal, dass a etwas größer ist, kannst ja mal messen. Die "Rennradnorm" mit 43,5 könnte bei dir also recht gut passen (siehe mein letzter Beitrag). 1 mm mehr oder weniger macht auch nichts. Bei Schaltungen ab 8fach rückt die Mitten des Ritzelpaketes ja ein paar mm nach innen und da ist es nach meiner Erfahrung eben ideal, so ca. 2 mm (geschätzt, nicht gemessen oder gerechnet) unter Rennradstandard zu gehen.

Und wie schon geschrieben, eine kurze Kette ist gut, eine zu kurze nicht. Wenn das Schaltwerk beim Schalten auf das größte Ritzel schon fast verklemmt, also am Anschlag seiner Beweglichkeit ist, ist das für den Schaltvorgang nicht günstig.

Mac
 
Moin Zusammen,
also MAc, ich habe mal deinen Rat befolgt und ein kürzeres Innenlager bestellt - jetzt mit 115mm Achslänge.
Und ich muss sagen:
Die Kette fällt noch besser runter.

Woran kann es jetzt noch liegen ?

1. Drehschaltgriff - beim Schalten in die kleineren Ritzel schalte ich oft von 1 auf 4 oder 5 (Ampelstart) - dabei reißt es die Kette meistens vom Kettenblatt - SChalte ich zu schnell ?? ( Die Shifter am MTB lassen maximal eine Gangstufe pro Schaltvorgang zu beim hochschalten)

2. Ritzelpaket - derzeit Gänge, 7-fach - Zähne, 12-14-16-18-21-26-32

3. Lahmer Umwerfer - reagiert er zu träge oder brauche ich einen Umwerfer mit langem Käfig für das oben genannte RItzelpaket.

Mit vorsichtig schaltenden Grüßen!
 
Da gibt es unterschiedliche Faktoren, die da offenbar zusammen kommen. Mein Tipp wäre: eine etwas steife, schräglaufende Kette wird bei Verkürzung (runterschalten) vom Kettenblatt etwas geliftet, der nächste Zahn hebt die Kette dann ganz raus. Hast Du Steighilfen am Kettenblatt? Schau Dir das mal in "Zeitlupe" genau an, also Rad auf den Kopf und bissel Kurbeln und Schalten, was da genau passiert.
Je nachdem woran es liegt, könnte Kette reinigen und neu mit Siliconöl schmieren was bringen. Oder neues Kettenblatt mit etwas längeren Zähnen und ohne Steighilfen.
 
Ich würde erst einmal die Schaltung (also das Schaltwerk und seine Ansteuerung) pingelig genau nach Anleitung neu einstellen. Alle Endanschläge, die Zugspannung und die Schraube, die den Abstand Kettenblatt Ritzel bestimmt. Auch die Kettenlänge als solche würde ich prüfen (also ob sie nun eventuell zu kurz ist - merkt man ja an der Stellung des Schaltwerks im Berggang und Schnellgang)
Gute Anleitungen findet man im Netz haufenweise - eine davon ist der Fahrrad - workshop- Sprockhövel.

Erst wenn das alles stimmt, und sie weiter runter springt, würde ich nach anderen Ursachen fahnden.

Wenn es mit dem alten Tretlager ging - da hast Du ja vermutlich auch nicht anders geschaltet - dann sollte es auch wieder so funktionieren. Wenn gar nichts mehr hilft, dann - aber erst dann würde ich zunächst die neue Tern Kettenführung verbauen und danach eventuell darüber nachdenken ob man wirklich Ritzel ändern muss (also andere Zahnform).

Schnell über 4 Gänge wechseln versuche ich nach Möglichkeit zu vermeiden. Aber ich hab gut reden, ich schalte dann einfach in der Nabe der Dual Drive um, wenn ich so einen Sprung brauche.
 
Also Steighilfen konnte ich am Kettenblatt nicht wirklich entdecken
- ist ja das "Standard"-52 Zähne Kettenblatt von Dahon eingebaut (wäre ja schön wenn man da ein 3fach Blatt verbauen könnte dann kann ich mir auch den 1 auf 4 Ritzelsprung sparen).
Ich musste damals das Ritzelpaket tausche, weil ich mit der Kette schon durchgerutscht bin...
Das mit der Zeitlupe muss ich noch machen.

Erstmal danke an Pibach und Motte.

Frage zum Schluss:

Kann ich anstatt das "normale" -Dahon SChaltwerk auch eins von SRAM oder Shimano einfach in das Schaltauge reindrehen ?? - hat das Jemand schon ausprobiert ?
- die bringen bestimmt mehr Kettenspannung auf und so können solche Wanderwelle wie Pibach sie beschrieben hat gar nicht erst entstehen.
 
Also, lieber @netsrak,
ich denke, daß bei Dir mit etwas weniger Aktionismus und dafür mit mehr planvollem Vorgehen das Problem schon längst in trockenen Tüchern wäre.
Punkt 1) : Wenn man bei einem funktionierenden System Probleme mit dem Innenlager hat, löst man das dadurch, daß man das Lager gegen eins gleicher Bauart mit der gleichen Länge tauscht. Dafür sollte man die alte Innenlager-Länge aber gemessen haben, bevor man es entsorgt. Nach einem solchen Tausch gibt keine andere (schlechtere) Funktion des Kettentriebs wie zuvor.
Bei einer Neu-Ausstattung von Innenlager und Kurbelgarnitur hat man das Problem, an Informationen zu kommen, wie zB die Kettenlinie vorn nach dem Zusammenbau aussieht; da geht meist nur Probieren über Studieren. Daß die Kettenlinie vorn nicht unabhängig von der Kettenlinie hinten gewählt werden kann, erwähne ich deshalb, weil zB im Mtb-Bereich die meistens Radler mit einer verschobenen Kettenlinie (vorn 49 bis 50 [mm] lt. Shimano Vorgabe) fahren, ohne davon eigentlich zu wissen. Wie man die Kettenlinie hinten bestimmen kann, hat ja @derMac sehr schön ausgeführt. Bei meinem Fitness-Rad ist die gemessene Kettenlinie hinten 44,5 [mm] (DualDrive-Nabe, Zee-Schaltwerk = kurzer Käfig, 10-fach SLX-Ritzelpaket 11-36 Z). Die Kettenlinie vorn ist 50,5 [mm], weil sonst das 38-er Kettenblatt an der Kettenstrebe sägen würde. Obwohl alles sauber funktioniert, ist das für meinen Geschmack etwas zu weit außen. Ohne außeren Zwang würde ich evtl eine um 4 [mm] (= 1 Rizelabstand) zu den größeren Übersetzungen verschobene Kettenlinie wählen, da nach meiner Erfahrung die größeren Übersetzungen wenigstens doppelt so häufig benutzt werden. Wer viele Berge fährt, kann die Kettenlinie vorn auch zu den kleineren Übersetzungen verschieben. Zu beachten ist, daß alle meine Aussagen sich auf ein einzelnes Kettenblatt vorn beziehen. Bei 2 oder 3 KB's hat man sowieso eine "verschobene" Kettenlinie für die äußeren KB's (ZB Inneres KB um ca 4 [mm] bzw 8 [mm] weiter innen !).
Für Deinen Übersetzungsumfang 12-32 Z = 20 Z Kapazität, reicht auf jeden Fall ein kurzer Käfig (Max Kapazitäten: Kurzer Käfig ca 25 Z; mittlerer ca 35 Z; langer Käfig ca 45 Z). Ein kurzer Käfig ist für ein 20" Rad die beste Wahl (Ein langer Käfig kann schon durch Straßenaufsetzer unmöglich sein !).
Punkt 2) : Da ein neues Rizelpaket erwähnt wurde, ist eigentlich die Kette auch neu und eine geeignete Schaltungskette ? "Durchrutschen" der Kette wurde ja schon angeführt.
Schaltwerke von SRAM oder Shimano sollten mit einem Adapter (Sie werden weiter hinten am Ausfallende angebaut als das Neos-Schaltwerk) auch verwendet werden können. Da gibt es aber schon einen eigenen Faden.
Viel Erfolg bei der Lösung des Problems.

MfG EmilEmil
 
@ Emil - Danke.

du hast recht - ich habe das Alte Innenlager nicht nachgemessen :-(
Da wusste ich auch noch nicht, das das mit Kriegsentscheidend sein kann.

Die Kurbelgarnitur ist dieselbe geblieben - jedoch habe ich nach und nach den normalen Dahon Kettenschutz zerstört - bzw. die stets abfliegende Kette hat den Kettenschutz zerstört.

Das Schaltwerk tuts nach wie vor -jedoch könnte es auch sein, dass die KEtte jetzt zu kurz ist oder das die Feder im Schaltwerk - die die an der Kette zieht - mit den Jahren ausgeleiert ist.

KEtte ist mit dem Ritzelpaket erneuert - eine 7/8 Fach KEtte auf ein 7er Ritzel - Sollte eigenlich funktionieren.
 
Ich schätze die Kette sollte möglichst schlüssig auf dem Kettenblatt liegen, damit die nicht direkt nach dem Abheben aus dem Zahn schon schräg wegläuft. D.h. am besten Innenabstand der Kette = Breite der Kettenblattzähne.
 
netsrak schrieb:
Wisst ihr welche länge das Original-Lager von Dahon hat ? Damit ist die Kette noch nicht runtergefallen
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Falls das noch von Interesse ist, die original Welle am Innenlager meines Vitesse D7 mit 52er Kettenblatt und 11-32 7 Fach Ritzelpaket ist

115mm lang http://www.faltradforum.de/viewtopic.php?f=33&t=3864&p=41447&hilit=115mm+305g#p41447
 
Pibach schrieb:
Ich schätze die Kette sollte möglichst schlüssig auf dem Kettenblatt liegen, damit die nicht direkt nach dem Abheben aus dem Zahn schon schräg wegläuft. D.h. am besten Innenabstand der Kette = Breite der Kettenblattzähne.
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Die heute üblichen Kettenblätter haben eine Zahndicke von ca 1,8 [mm] (Habe gerade 4 Stück in Aluminium und Stahl vermessen) , während die Innenmaße der inneren Kettenglieder (Schaltungskette 8-fach, 9-fach ,10-fach, 11-fach) 2,38 [mm], 2,18 [mm],2,18 [mm], 2,18 [mm] haben.
Leider sind mir die Maße der im Mtb-Breich für 1-fach,11-fach Ritzel Antriebe neuerdings verwendeten Narrow-Wide Kettenblätter (Um das Nichtabspringen zu verbessern) nicht bekannt. Bei den schmalen Zähnen dürften auch 1,8 [mm] angesagt sein. Wie breit sind bitte die breiten Zähne ? Und ist da eine besondere Kette nötig ?
Die von @P.Pibach vorgeschlagene Lösung mit durchgehend dickeren Zähnen dürfte in der Praxis nicht funktionieren, da neben der seitlichen Beweglichkeit der Kette selbst zusätzlich noch eine Einstellbarkeit (Schrägstellung) der Kette auf wenigstens einem Zahn des Kettenblattes für die außen liegenden Ritzel nötig ist. Man vergleiche:
http://www.faltradforum.de/viewtopic.php?f=34&t=3487&p=36618&hilit=emilemil+kette#p36618

MfG EmilEmil
 
EmilEmil schrieb:
Die von @P.Pibach vorgeschlagene Lösung mit durchgehend dickeren Zähnen ...
Zum Vergrößern anklicken....

Praktikabel wäre evtl. von derzeit 8-fach Kette (?) auf z.B. 9-fach zu gehen, also schmaler innen. Die liegt vrstl etwas besser an den Kettenblattzähnen. Das würde ich mir aber erst mal genau anschauen, obs daran liegt.

Anderes Kettenblatt wäre ja wohl zu aufwändig. Evtl den Kettenschutzring mal wieder ordentlich zurechtbiegen langt vielleicht auch schon.
 
netsrak schrieb:
Moin Zusammen,
also MAc, ich habe mal deinen Rat befolgt und ein kürzeres Innenlager bestellt - jetzt mit 115mm Achslänge.
Und ich muss sagen:
Die Kette fällt noch besser runter.

Woran kann es jetzt noch liegen ?

1. Drehschaltgriff - beim Schalten in die kleineren Ritzel schalte ich oft von 1 auf 4 oder 5 (Ampelstart) - dabei reißt es die Kette meistens vom Kettenblatt - SChalte ich zu schnell ?? ( Die Shifter am MTB lassen maximal eine Gangstufe pro Schaltvorgang zu beim hochschalten)

2. Ritzelpaket - derzeit Gänge, 7-fach - Zähne, 12-14-16-18-21-26-32

3. Lahmer Umwerfer - reagiert er zu träge oder brauche ich einen Umwerfer mit langem Käfig für das oben genannte RItzelpaket.
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Eigentlich steht (fast) alles schon im Thread, aber ich fasse es trotzdem nochmal zusammen (und ergänze leicht):
Die Kette sollte, wenn sie vom Kettenblatt gerade nach hinten läuft möglichst genau in der Mitte des Ritzels landen (wie ist das denn jetzt?).
Das Schaltwerk sollte möglichst gut eingestellt und nicht verbogen sein (dafür gibt es viele Anleitungen im iNetz, die beziehen sich zwar meist nicht auf Neos-Schaltwerke, aber das Grundprinzip ist praktisch gleich).
Die Kette sollte möglichst kurz, aber nicht zu kurz sein (auf dem größten Ritzel sollte das Schaltwerk nicht völlig gestreckt sein sondern noch deutlich Spiel haben). Das Schaltwerk sollte auch möglichst kurz sein (wenn man Ersatz verbauen will).
Kette und Ritzel sollten nicht zu verbraucht sein, irgendwann leiden die Schalteigenschaften.
Ein Schaltwerk mit Dämpfung (bei Shimano heißen die "Plus", bei SRAM "Typ 2") kann helfen.
Kettenschutzringe können helfen.

Wenn das alles ok ist, sollte es eigentlich ganz passabel funktionieren.

Die 12-32er Kassette bin ich gerade 1000 km am Tandem gefahren. Die schaltet tatsächlich in den beiden großen Ritzeln etwas ruppiger als man das von modernen Schaltungen sonst so gewohnt ist. Das liegt sehr wahrscheinlich an den großen Sprüngen von 5 und 6 Zähnen. Abgesprungen ist mir die Kette allerdings nie (die DD-Nabe macht da schon mehr Probleme :evil: ).

Mac

PS: Ja, immer nur einen Gang schalten kann auch helfen, besonders wenn die Sprünge so groß sind.
 
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